Años atrás, el ritual de Semana Santa requería un buen tiempo de preparación. No existían las facilidades de ahora y hacer el chipá era toda una odisea. La conmemoración es la misma, pero los tiempos cambian. Antes, era impensable chutar una pelota.
Desde antaño, la Semana Santa paraguaya gira en torno a la preparación del chipá, el único alimento duradero para los días de abstinencia y oración.
“La chipa está entre las recetas que más identifica a la gastronomía paraguaya”, dice Margarita Miró Ibars. Hoy es el chipá.
Reunir los ingredientes básicos era toda una odisea porque escaseaban, pues parecía que de propósito las “ponedoras” y vacas lecheras empezaban a menguar en su producción. Celia Rojas de Paiva, en un artículo de ABC de 1971, rescata este aspecto y cuenta que “los hombres con vosa jovái en las grupas de sus montados y las mujeres con ayacás sobre sus cabezas marchaban por los caminos para comprar huevos y quesos...”
Aunque la Cuaresma era un tiempo que se cumplía a rajatabla en cuanto a fiestas y buen “comportamiento”, la Semana Santa en sí arrancaba con el Domingo de Ramos. Entonces ya, Celia Rojas criticaba que “todo un palmar ha sido despojado de sus hojas tiernas y en manos de chicos y grandes tremolan como banderas pontificias tramadas en caprichosos dechados...”. Una de las celebraciones más recordadas y concurridas siempre era la de la Catedral Metropolitana de Asunción con monseñor Ismael Rolón.
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