George Vancouver llegó a odiar los fiordos del norte de la “Sunshine Coast”, la costa del sol canadiense, donde prácticamente no sopla viento que empuje las velas y las aguas son tan profundas que es imposible anclar. Aquel oficial de la flota de expedición británica incluso anotó hacia fines del siglo XVIII en su bitácora que allí no había “ni un rincón que agradara a la vista”.
Vancouver decidió bautizar a ese brazo recién descubierto del Pacífico con el nombre de "Desolationi Sound", algo así como "El canal de la desolación", y así lo anotó en el mapa. Hoy lo vemos y nos damos cuenta de que es un paraíso natural. Y un secreto para conocedores.
La metrópoli canadiense que hoy lleva el nombre de aquel descubridor y su cercana isla Vancouver estallan de gente en el verano, en cambio en la "Sunshine Coast", apenas a 180 kilómetros de aquel gentío, los días transcurren a puro relax.
Hay tres modos de llegar: en una especie de avioneta acuática, en una avioneta de hélices de la aerolínea Pacific Coastal o en automóvil, que tendrá que cruzar el agua en dos oportunidades en ferri y demorará unas cinco horas.
Las costas salvajes del "Canal de la Desolación" son ideales para las salidas en kayak. "Estar aislado del resto del mundo puede ser una ventaja", asegura Lance Holroyd sonriendo. Él también es capitán, pero a diferencia de George Vancouver le encantan los fiordos que se abren al norte de los poblados de Sechelt, Powell y River.
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